Абу-Симбел (Abu Simbel)

Абу-Симбел был самой южной точкой в Египте, куда я добрался. Это место находится недалеко от границы с современным Суданом, поэтому из Асуана нужно выезжать рано утром, так как дорога на автобусе или машине занимает около трех часов. В Абу-Симбеле есть аэропорт и речной порт, но ехать по суше из Асуана проще. Места живописные, но этот ландшафт был создан людьми в 20 веке. Древние храмы были вырублены в скалах, которые сейчас скрыты под водой как раз в том месте, где заканчивается современный берег и начинается озеро. Было бы, наверное, интересно погрузиться и посмотреть, но в озере водятся крокодилы, здесь глубоко, да и охрана такое не допустит, если только это не погружение с научными целями


В павильоне у входа есть изображения этих мест до затопления. Вершины скал сейчас стали берегом, а храмы перенесли наверх. Старых фотографий в интернете много


Спасением храмов от затопления занимались в рамках того же проекта UNESCO, который я упоминал на странице о Филах. В Абу-Симбел высеченные в скалах сооружения распилили на блоки и собрали на новом месте. При этом «скалы», в которые на новом месте встроили храмы, сделали из бетона. Сейчас храмы можно обойти вокруг и увидеть "сзади" стену бетонной конструкции. Здесь есть входы для сотрудников, хотя выглядит это не очень романтично


В прошлом ко входу в храм подплывали на лодках. Сейчас туристы идут пешком


Романтики поубавилось, но хорошо, что храмы вообще можно увидеть почти в том виде, какими они были созданы в правление Рамсеса II в середине 13 века до нашей эры (или примерно 3300 лет назад). Высота 4 статуй Большого храма, высеченных в скале, около 20 метров.

Уже в 6 веке до нашей эры храмы были частично засыпаны песком. Позже они и вовсе были забыты. В новое время их открыл в 1813 году Иоганн Буркхардт, который поднялся по Нилу в Нубию. Его целью было пересечь пустыню и найти истоки реки Нигер. Он не нашел истоки Нигера, но в ходе своих путешествий заново открыл для европейцев Пальмиру, Петру и Абу-Симбел. Первое обследование храмов в Абу-Симбел провел Джованни Бельцони в 1817 году. Бельцони со второй попытки очистил входы от песка и проник внутрь.

Большой храм был воздвигнут в честь Рамсеса II и посвящен Амону, Птаху и Ра-Хорахте или Ра-Горахти (Ра и Гор в одном образе). Четыре гигантских статуи у входа изображают самого Рамсеса II. В некоторых источниках говорится, что это три бога и Рамсес, но все статуи похожи, и мне кажется, что они изображают Рамсеса. Небольшие статуи у ног изображают мать, жену и детей Рамсеса

Мы приехали первыми, но в течение часа у храма уже скопилось так много туристов, что на снимках все время оказывались люди, а не статуи. Солнце в это время года почти не оставляет тени, что несколько усложняет фотографирование. Внутри храмов очень тесно и высоко. Если даже удавалось отойти на расстояние, достаточное, чтобы поместить что-то в кадр, тут же перед фотоаппаратом проходили или вовсе останавливались туристы. Если отогнать одних, на их место через секунду встают другие. Нужно учитывать и сложное сочетание дневного света, проникающего снаружи, и искусственного освещения разными лампами внутри. На фотографиях, сделанных внутри храма, это смешанное освещение хорошо заметно


Один из колоссов потерял голову во время землетрясения в 27 году до нашей эры


Все здесь было раскрашено яркими красками, но краски не сохранились


Среди автографов европейских туристов на ногах колосса, потерявшего голову, сохранились граффити на греческом. Это самая древняя надпись на греческом языке в Египте. Кроме перечня имен воинов на левой ноге написано, что «когда Царь Псамметих II (Псамтик II) пришел к Элефантине, это было написано теми, кто плавал с Псамметихом, сыном Феокла, и они вышли за пределы Керкиса, насколько позволяет река. Те, кто говорил на иностранных языках (греки и карийцы, которые также нацарапали их имена на памятнике), возглавлялись Потасимто, а египтяне Амасисом». Речь идет о походе отрядов Псамметиха II (26 династия) в Нубию в 592 году до нашей эры. Керкисом называют, вероятно, Kurgus у четвертого порога. Греческими, финикийскими и карийскими наемниками командовал генерал Потасимто (эллинизированное Padisemataui), а египтянами – Амасис. Надпись была оставлена при возвращении из похода примерно через семь веков после постройки храма, когда он уже был занесен песком, на котором, возможно, стояли воины, процарапавшие этот текст и свои имена


Стеллы у входа с изображением Рамсеса с богами


Павианы на карнизе встречают солнце, а на террасе Гор в виде сокола


Пленные нубийцы (слева) и народы Азии (справа) в основании колоссов у входа


Ра-Хорахте над входом держит в руках анхи (египетские кресты), а Рамсес на рельефах по бокам протягивает изображение Маат. Я не знал, что для съемки внутри храмов нужен отдельный билет, а охрана в храмах следит за тем, чтобы туристы не фотографировали бесплатно. Я остался ждать у входа, а Шенода сбегал в кассу и купил билеты. После этого мы задались целью сфотографировать и снять на видео здесь все, но я не буду публиковать сотни фотографий. Нескольких десятков будет, наверное, достаточно для одной страницы


Гипостильный зал со статуями Рамсеса в виде Осириса. Вид в сторону входа в храм. Высота статуй около 10 метров, на некоторых осталась красная краска, которой, вероятно, изображали цвет кожи. На одном из снимков Шенода с великими предками. Я не мог не обратить внимание на ступни, которые египтяне обычно изображают непропорционально длинными, плоскими и с длинными пальцами. Здесь у всех статуй ступни одинаковые с сильно отставленными большими пальцами. Если моделью был сам Рамсес, то ортопеду было бы небезынтересно его осмотреть


Снимок сделан из тени зала в сторону яркого света от входа и не очень хорошо получился, но на нем лучше видно, что на одной стороне (справа на фотографии) Рамсес в короне Верхнего Египта, а на противоположной стороне на Рамсесе двойная корона Верхнего и Нижнего Египта


На следующих снимках гипостильного зала колонны, роспись на потолке и стенах, где традиционно для Рамсеса II изображена битва при Кадеше с хеттами


В правую и левую стороны от гипостильного зала отходят «боковые камеры» или «хранилища». Так они названы на схемах. Здесь низкие потолки и темно. Я не смог найти никаких сведений, зачем на самом деле нужны были эти камеры


За гипостильным залом находится помещение, называемое на схемах «вестибюлем». В нем четыре колонны, что еще больше сужает обзор. Вход в «вестибюль» один


За «вестибюлем» есть еще одна меньшая камера, соединенная с «вестибюлем» тремя проходами. Из камеры есть три выхода, два из которых ведут в маленькие пустые комнаты


Центральный проход ведет в святилище, где находятся статуи Птаха, Амона, Рамсеса II и Ра-Хорахте. Во многих источниках сообщают, что только 22 февраля и 22 октября в 6 утра солнце освещало статуи богов. По 6 минут солнцем были освещены Амон и Ра-Хорахте, а 12 минут освещалась фигура Рамзеса II. На Птаха солнце никогда не падало, потому что он символизировал загробное царство. Но это могло бы быть в том храме, который стоял на берегу Нила. Якобы и сейчас толпы туристов приезжают два раза в год увидеть это чудесное явление. Я был в храме 21 февраля и видел все почти так, как описывают. Дело в том, что в храме есть исусственная подсветка, которая создает похожий эффект каждый день с утра до вечера. Храм стоит на новом месте, поэтому проверить, как было в прошлом, уже невозможно


Я встал на сторону Ра-Хорахте, а Шенода между Птахом и Амоном. Нас освещает солнце. Солнечный свет снаружи действительно проходит через весь храм и попадает в святилище, но статуи всегда подсвечены лампами снизу


Вид на вход со стороны «вестибюля»


Малый храм находится рядом. Он был воздвигнут в честь первой жены Рамсеса II, царицы Нефертари, и посвящён богине Хатхор


В нишах шесть статуй высотой чуть более десяти метров. По сторонам от входа статуи Рамсеса II в короне Верхнего Египта (хеджет) и в двойной короне Верхнего и Нижнего Египта (пшент или па-схемти). Дальше от входа статуи его жены Нефертари, а по краям опять статуи Рамсеса. Так пишут, но я не уверен из-за короны на крайней статуе справа от входа. Маленькие фигуры у ног изображают, вероятно, детей Рамсеса и Нефертари. Это редкий случай для Древнего Египта, когда статуи царя и его жены одинакового размера. Обычно женщины изображались размером не выше колен фараонов


За входом в храм расположен гипостильный зал с шестью колоннами


Колонны и стены покрыты изображениями царицы с богами и богинями Хатхор, Гором, Хнумом, Хонсу, Тотом, Исидой, Маат, Мут, Сатис и Таурт. Не обошлось и без Рамсеса, побеждающего в сопровождении жены своих врагов


Из гипостильного зала есть три выхода в следующее помещение, называемое «вестибюлем». «Вестибюль» соединен с тремя камерами. Боковые камеры — это пустые сейчас помещения, а центральный выход из «вестибюля», освещенный солнечным светом, ведет в святилище Хатхор. Над боковыми выходами в пустые камеры изображена Хатхор в виде коровы в лодке, которой царь (на одной стене) и царица (на противоположной стене) протягивают папирус. Потолок в «вестибюле» и святилище сделан как скала, разделенная по диагонали


В святилище Хатхор в образе коровы будто выходит из скалы. Здесь тоже искусственное освещение "дополняет" солнечный свет, а часть Хатхор в скале закрыта тенью


После посещения храмов мы дождались автобуса среди магазинчиков и кафе на остановке и отправились в Асуан


Ролик, записанный на телефон



Из Асуана мы выехали на поезде вместе, но Шенода вышел в Луксоре, а я поехал дальше в Каир. На этом закончилось мое путешествие по памятникам поздней истории Древнего Египта. Я уже писал, что меня интересовало куда более раннее время – Древнее Царство или еще раньше, если повезет. С одной стороны, я был счастлив, найдя новых друзей среди египтян. Я жил среди них и во всем стремился быть египтянином. Я увидел, как живут копты, и они многому меня научили. Они старались помочь и показать все лучшее, но я увидел в основном христианские храмы и памятники Нового Царства, а не глубокую древность. При этом я временами злился на новых друзей, так как мои финансовые возможности и время не безграничны, и уходили они на то, что я не планировал посещать. А то, что я планировал, все время оставалось недостижимым. После возвращения в Каир я стал путешествовать сам и отказывался от любой помощи. Мне пришлось ближе познакомиться с египетскими мусульманами, так как денежные места в Египте, куда относятся и древности, контролируют в основном мусульмане. Я имею ввиду не билетные кассы, а охрану, разных сотрудников и жителей близлежащих населенных пунктов, через которых (за отдельную плату, конечно) можно было увидеть немного больше или вообще попасть туда, где в настоящее время закрыто для туристов. В какой-то момент я хотел пригласить с собой в одну из поездок Кристину, но опомнился и не стал этого делать, потому что в Египте иностранцу лучше путешествовать самостоятельно или с другими иностранцами, а к египтянам у полиции всегда найдутся вопросы. Я еще вернусь в следующих статьях к некоторым вопросам путешествий в современном Египте, но это уже другая история. Моей следующей остановкой в путешествии по Древнему Египту стали некрополи Мемфиса

Оглавление

Пожалуйста, при использовании фотографий, текста и других материалов этого сайта указывайте источник  -  этот сайт и автора (Игорь Бондарев, www.bondareff.ru) со ссылкой на этот сайт
© Игорь Бондарев, 2005—2018